Все именно так, как Вы пишите, только в некоторых ситуациях вопрос сложнее.

1) Все зависит от освещенности сцены. Если сцена и без вспышки освещена не очень плохо, на длинных выдержках шевеленка может появиться.

2) На большой мощности (а у Вас, судя по большому ФР объектива, мощность вспышки также будет большой), вспышка отрабатывает не одним коротким импульсом, а горит некоторое время. Другими словами, мощность вспышки регулируется не только мощностью лампы, но также продолжительностью ее импульса.

Mymr, а у вас есть информация, где можно прочитать, как количество света вспышки регулируется? Пока все, что видел, говорит о том, что количество света вообще только длительностью пыха регулируется, а мощность лампы постоянна. При этом максимальная длительность пыха (полная "мощность" вспышки) составляет порядка 1/500 с. К сожалению, уже не найду сейчас источника, потому и спрашиваю, может, у вас есть данные :)

Emelinm, полная информация об алгоритмах работы вспышки, как правило, конфиденциальна. Последний достоверный источник - устаревшая книжка Тома Хогана "Nikon Flash Guide", написанная еще в то время, когда никоновские вспышки были намного лучше остальных. Сейчас, конечно, все уже сравнялись или почти сравнялись. Том Хоган на просьбу обновить свое руководство по вспышкам отвечает, что производители отказываются предоставлять необходимую ему информацию.

Вы правы, энергия импульса вспышки регулируется только временем отсечением напряжения на криптоновой лампе, т.е. длительностью подпитки. Правда, при этом мощность вспышки не остается все время неизменной - см. дальше пример про длительность импульса SB-800.

Несмотря на закрытость производителей, о чем-то можно догадаться по публикуемым техническим характеристикам изделий.

Продолжительность импульса зависит от модели вспышки и часто публикуется в спецификациях. Например, для SB-900 максимальный импульс занимает 1/880 секунды.

Для SB-800 максимальный импульс составляет 1/1050 секунды, минимальный (1/128 мощности), составляет всего 1/41600. (Домножив 1/41600 на 128 мы не получаем 1/1050 - именно поэтому я и написал о непостоянности мощности вспышки в этом и предыдущем постах).

Все это относилось к обычному режимы работы вспышки. Режим скоростной синхронизации опишу в следующем посте.

Mymr, Sergey2112, спасибо за ответы. Все-таки, насколько я понял, мощность питания лампы вспышки не регулируется, а количество света, выдаваемое вспышкой соотносится с длительностью импульса нелинейно только в силу того, что импульс не прямоугольный, разумеется. С длительностями импульсов вспышки тоже оказалось все примерно как и думал (тут были приведены примеры топовых вспышек, а для всех в среднем, думаю, можно держать в голове цифру 1/500 как максимальную длительность импульса).

Отдельное спасибо за объяснение режима работы скоростной синхронизации. Теперь совсем четко представляю, как она работает :)

Хороший вопрос :), так Canon в инструкции к вспышке таких данных не приводит... по крайней мере, в инструкции к 430 EX II я такой информации не нашел.

Виталич, в данном случае фон "пересветила" слишком длинная выдержка.

Поможет стандартная методика съемки со вспышкой: на камере выставляете режим "М", выдержку 1/100 (чтобы не было шевеленки), ISO 400, диафрагму, необходимую для съемки (исходя из ГРИП и из того, чтобы хватило энергии вспышки). На вспышке ставите режим TTL (не TTL-BL).

При таких установках вспышка сама подберет требуемую энергию импульса, чтобы основной объект получился хорошо экспонирован. Вводить поправки (в случае необходимости) надо в энергию вспышки (соответствующей кнопкой на камере).

Проработку фона можно менять, подбирая ISO, диафрагму и выдержку. По линейке экспозиции в видоискателе видно, насколько хорошо проработан фон при данных установках камеры. Я специально недоэкспонирую фон на 0.7-1 ступень, это помогает сконцентрировать внимание зрителя на основном объекте.

Как правило, для того, чтобы подобрать установки камеры, требуется два-три пробных снимка. После этого можно снимать весь вечер, сконцентрировавшись на творческом процессе, а не на камере.

И ещё вопрос, на который я пока не нашёл ответа: ББ какой лучше всего выставлять?
1. По вспышке
2. Авто.
3. По освешению (подбирать под лампы освещения в помещении).
4. По серой карте.
Или нет особой разницы, если снимки будут правиться в Лайтруме?

Я выставляю Авто ББ. Бывает серийная съемка, последние пыхи уже недостаточно света дают из-за малого заряда и влияние внешнего света становится достаточно сильным. Так что камера начинает ББ корректировать.
Вопрос-как с красными глазами бороться? Допустим снимаю песни-пляски на сцене. Потолки высоко очень, расстояние метров 15-20 бывает до объектов. Пыху в лоб приходится. Пробовал и с диффузорной насадкой-только греется сильней и батарейки быстрее садятся. Красные глаза и на общих планах, и на крупных. Чуть не каждый кадр править нужно. Режим подавления пробовал-но на сцене движение постоянно-ничего путного не получается-кадр уходит... Что еще можно предпринять?

Вот и я подозреваю, что ничего... Либо 70-200 VR, либо вручную удалять. Исо поднимал-с нехваткой света шумы вылазят, все равно править надо.

Я с Лайтрумом как-то не подружился. FastStone Image пока использую для правки. Сложности возникают когда общие планы-глазки у людей маленькие. Не убрать нельзя, а убирать плохо получается. С крупными планами гораздо проще все происходит.